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【錶坛焦点】变薄革命!解析沛纳海 Luminor Due

栏目:Y梦生活 | 来源:http://www.22rsb.com | 时间:2020-06-13
【錶坛焦点】变薄革命!解析沛纳海 Luminor Due

在一位錶店老闆的脸书上看到这样的贴文。他写道:「挑动最敏感的一块市场!或许,爱大、爱厚、爱重的沛迷铁粉,不见得能马上接受。......轻鬆一点看这次小沛的出手。这会是一个让全家人都有机会喜欢并戴上小沛的新世界,不再让厚重或尺寸成为障碍。」

从「销售第一线」人员所得到的,才是最真实、最贴近市场的讯息。完全可以想像,錶店老闆们在跟客人介绍销售沛纳海錶款时,一定常常因为厚重的尺寸被打枪:「太厚了啦!」「戴起来不舒服。」「我手腕撑不起来。」即使,沛纳海在錶坛已经算是一个非常具代表性的「卖方市场」品牌,大多数手錶都供不应求。然而遇到非忠诚铁粉的新客人,又大又厚又重的尺寸,还是成为他们下手购买的最主要障碍。

这就是沛纳海这款Luminor Due出现的最重要原因。

这就是沛纳海Luminor Due的侧面图,其厚度为10.7mm,比起原本的Luminor 1950款,薄了近40%。这是原本的Luminor 1950錶款的侧面图,其厚度为17.95mm。对许多沛迷来说,Luminor 1950錶款就是要有这样的厚度才够分量。沛迷铁粉的强烈冲击

今年五月在佛罗伦斯发表的沛纳海Luminor Due系列錶款,上週终于抵达台湾。我也马上安排试戴与拍照,亲手试试这个「薄了百分之四十」的小沛,戴上手是什幺感觉。

沛纳海并非没有薄形錶款,二年多前发表的首枚微形自动盘 P.4000机芯,厚度仅3.95mm,就宣告了沛纳海「薄形化」工程的开始。不过,一开始做薄的是复古形的 Radiomir 錶壳,其模样本来就简约古典,视觉冲击不大。然而这一次,沛纳海改造的是旗下最受欢迎,曾经引爆「大錶潮流」,视觉效果非常突出的Luminor錶款。所以对原本就是「沛迷」的人来说,这会是一次强烈冲击。

的确。对于已经相当熟悉「小沛」的我来说,第一次戴上这款新錶的感想:「它被压扁了。」原本Luminor应该要有的存在感,不再那幺强烈。沛纳海于1950年代创造的招牌半圆形金属「龙头护桥」,搭配大弧度水晶玻璃的夸张曲线,也隐藏了起来。「呣!戴起来的确很舒服啦!而且可以缩到袖子里面耶!」我这样回应。

要知道,对于「铁粉沛迷」来说,「又大又厚」是沛纳海的必要条件。甚至有一派人士宣称,买沛纳海如果不买47mm就没有买到精髓(因为最初沛纳海就是47mm。但很多人不顾自己手腕细、个头小,也硬戴47mm超大錶壳,这点实在不建议。切勿削足适履,还是以适合为首要)。

所以,我心里非常明白,这款Luminor Due不是卖给我的,也不针对原本就有很多小沛的铁粉。这款手錶,是用来卖给文章一开头所说,那些嫌沛纳海太厚太重而放弃的客人们。可以说,这是沛纳海品牌迈向成熟期,脱离「粉丝市场」而开始挖掘更大市场的转型式作品。

这就是沛纳海正式推出的全新錶壳系列Luminor Due。Due在义大利文是2,也就是第二代的意思。目前共有4个款式,分别是:尺寸45mm,採用P.4000自动上链机芯的PAM00674与675。以及尺寸42mm,採用P.1000 手上链机芯的PAM00676与677。同时,这个系列也成为沛纳海旗下Radiomir、Radiomir 1940、Luminor和Luminor 1950錶壳之后,品牌的第五个錶壳系列。其錶壳的厚度,与Luminor 1950相比较,薄了近40%,重量也大幅减轻。希望能让原本嫌小沛太厚重的顾客,重新上门。另外,面盘也採用太阳放射纹,让手錶外形更精美,摆脱过去低调的军錶形象。图中这是45mm的PAM00674,精钢錶壳,P.4000超薄微型自动盘自动上链机芯,建议售价约NT$347,000。这是45mm的PAM00675,红金錶壳,P.4000/10超薄微型自动盘自动上链镂空机芯,建议售价约NT$833,000。这是42mm的PAM00676,精钢錶壳,P.1000超薄手上链机芯,建议售价约NT$264,000。这是42mm的PAM00677,红金錶壳,P.1000/10超薄手上链镂空机芯,建议售价约NT$724,000。大胆航向未知的市场

开发全新市场,是錶坛当前最重要的战略。有人认为,钟錶市场实在有太多「高级製錶」了。爱买手錶的有钱人或中、高阶主管们,保险箱里已经有几十只錶了,很难再说服他们掏钱了。品牌必须把眼光放在过去没有说服成功,或者不曾接触过的新客人。

PIAGET伯爵今年最重要的作品,是一枚名为Polo S的精钢运动錶。PIAGET已经十几年没发表全钢錶款了(上一次是2001年的Upsteam系列),这一次再度挑战,就是要以更平易近人的价格,带领年轻客人跨入PIAGET的品牌殿堂,而设计出品牌旗下最便宜的錶款。

伯爵今年这款精钢材质Polo S也引发很大的注目。过去,伯爵的錶款大部分都是贵金属,极少推出精钢錶款。此系列的出现,也是为了吸引更多錶迷跨入品牌殿堂。其价格大幅拉低,然而又保有极精细的做工。尤其是錶壳錶圈的造型,拥有一种说不出的韵味。 功能:时、分、秒显示;日曆显示(大三针)╱时、分、小秒针显示;计时码錶;日曆显示(计时码錶)╱机芯:自动上链机芯╱建议售价:NT$352,000(大三针)╱NT$467,000(计时码錶)

虽然,这款手錶被许多人认为与PP的「金鹰」与「海底探险家」有几分相似,但我认为再仔细看就会发现完全不同了。原因在于PIAGET非常大胆地处理了「圆中带枕」的錶圈,折射光芒非常耀眼醒目,使之拥有一种难以言喻的视觉效果。机芯方面,因为是入门级产品,为了与原本的顶级机芯做出区隔,PIAGET推出全新的1110P(三针)与1160P(计时)来应战。此二枚机芯是伯爵与历峰集团旗下Manufacture Horlogère Valfleurier机芯厂共同合作的成果,与卡地亚的1904 PS-MC机芯系出同源。也可以说,品牌们得利用集团力量来共同开发全新市场。

今年稍早,德国朗格发表了全新的Saxonia Thin 37mm,是品牌第一款新台币50万元以下的产品。还有江诗丹顿,也发表了目前市场上最便宜「日内瓦印记」 Quai de l’Île 錶款,可以看到众家品牌,透过变薄、变年轻、变便宜等种种方法,努力开发接触全新的客人们。在经济状况严峻的这个时刻,也真该是改变的时候了。

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